[BRICO] Hacer un regulador casero para zzr

[peta zetas]

Lo prometido es deuda, y con el fin de recopilar la información dispersa que hay por el foro sobre el tema, trataré de explicar lo más claramente posible la forma de construir un regulador casero para una Kawasaki ZZR.
Antes de empezar, quiero agradecerle a Serch su asesoramiento, puesto que sin su ayuda no lo hubiese conseguido hacer funcionar, la mayor parte del merito es suya, yo solamente lo he fabricado, pero él ha hecho la investigación conjunta con los ingenieros electrónicos rusos (más adelante os explicararé esto).
Inicialmente intente fabricar el regulador que Christo había hecho para su VFR del 91, me refiero a este:



Posiblemente haya una forma de hacer que funcione en una zzr, pero yo tras dos intentos, no lo he conseguido, cuando no fundía el fusible principal de 30A situado junto a la batería, fundía la resistencias o los tirisores del circuito. Conste que soy nulo en tema electrónico y que simplemente tengo unas nociones básicas de electricidad. Como digo, seguramente alguien que controle de electrónica hubiese conseguido hacer funcionar también este regulador en nuestra moto.

Tras dos intentos fallidos, (y haber fundido varias veces el fusible principal, además del relé de intermitencia, no me pregunteis como, pero también lo fundí) me pusé en contacto con Serch, quien tras estudiar detenidamente el asunto se puso en contacto con los ingenieros electrónicos que reparaban las moto de la kagebe (es coña, of course) a través de este foro de electrónica de motos ruso:

http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=231

Los foreros rusos amablemente nos facilitaron los esquemas electrónicos que necesitabamos para llevar a cabo el proyecto:







Gracias por compartir con nosotros tu sabiduría SKrut y los otros foreros rusos cuyo nombre no sé pronunciar

Con esta valiosa información esta vez no podíamos fallar, además teníamos fotos detalladas del resultado final que habían aplicado los ingenieros del este:





Como suele decirse, así se las ponían a Felipe II (no se me ofendan los herederos del monarca, solo quiero decir que esta vez no podíamos fallar). Lo teníamos a güevo, vamos.

Manos a la obra, primero montar el circuito por el disipador de la tarjeta gráfica de un 386 (chatarra informática).
Prescindir del condensador de poliester que esta soldado a la resistencia que sale del ULN2003, o en caso de ponerlo, ponerlo correctamente, tal y como esta en el esquema, justo al contrario de como esta la foto. Me dí cuenta cuando esta inundando el circuito con el pegamento termofusible pero no tengo foto, lo siento.



A continuación opté por montar el puente trifásico (36MT80) sobre el disipador del procesador de un Pentium I (azul muy bonito, vamos)



Aprovecharemos el ventilador para disipar el calor del puente trifásico, conectandolo a la luz de la matrícula que pasa cerca, únicamente servirá de ayuda en ciudad cuando la moto no disipa bien el calor por no estar en movimiento. Antes de fijar el puente, debemos quitarlo para hacer un agujero y sujetarlo con un tornillo, queda algo así, perdón por la calidad de la foto, creo que se aprecia la idea:



Solo nos queda cablear el circuito y el puente y montarlo en la moto. En un primer momento pensé en colocar el puente trifásico separado del circuito, en otra ubicación que tuviera mejor refrigeración, en la parte delantera, pero finalmente lo pusé todo junto en un trozo de perfil metálico que compré en una carpintería metálica:



Con una herramienta quirúrgica llamada amoladora, también conocida como radial, debemos practicar unas incisiones casi quirúrgicas para introducir los disipadores y cortaremos el trozo sobrante. Si nunca has visto bricomanía, el Equipo A o eres menor de 18 años, quizás sea mejor que optes por otro método para encapsular el regulador.
No tengo fotos del proceso de corte, porque no soy muy hábil con la cámara de fotos mientras utilizo la radial . Vamos que se me olvido hacer la foto antes de montarlo en la moto.

Llegamos al punto en que si pensabas que es imposible que no quedará bien, comprenderás que estaba equivocado. Os presento el "Monstruo regulador":



Cualquier parecido con el regulador original es mera coincidencia:



Para conexionar el regulador resultante del esquema de arriba con el cableado de la moto solo hay que seguir la siguiente secuencia:

- Los tres cables amarillos que vienen del alternador se unen con los cables amarillos del regulador.
- El cable azul, con el cable negro de la moto.
- El cable rojo, con el cable blanco de la moto.
- El cable marrón de la moto se queda sin enchufar.
- Como te confundas aquí la vas a liar parda y vas a fundir algo de la moto, seguro, seguro, palabra de motero

Un vez que lo tengas montado en la moto, mide con un polímetro en la batería a unas 4000 rpm y el voltaje tiene que rondar los 14V aproximadamente, si no llega o pasa de este voltaje algo no funciona.

Sin más, espero que os resulte de ayuda, he intentado hacerlo ameno para que no resulte un tostón técnico infumable.

Gracias de nuevo Serch, repu para ti

[mikelmoon]

OLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE tus guevosssssssss
de un electrinico,
muuuuuuu gueno tio muy bueno.

[peta zetas]

Originalmente Escrito por mikelmoon

OLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE tus guevosssssssss
de un electrinico,
muuuuuuu gueno tio muy bueno.

Y eso que de electronica no tengo mucha idea como ya he dicho antes. Comentar que después de unos 3000 kms sigue funcionando perfectamente, oiga.

[Serch]

[chuky55]

Peta zetas las inventau tu porque yo no me fiaria mucho juas juas juas

[Jose "kuraneitor"]

alucino con lo que sois capaces de hacer, colega. Madre mia que brico más currao. Además, es la primera vez que veo un maridaje tan curioso entre informática y motos. Felicidades, tio

[Serch]

Y lo mejor, q peta no lo ha dicho, es q es válido para casi todas las motos

[peta zetas]

Originalmente Escrito por Serch

Y lo mejor, q peta no lo ha dicho, es q es válido para casi todas las motos

O al menos eso dicen los ingenieros rusos

[Serch]

Hombre, esos ingenieros nos han dicho como hacerlo, como conectarlo y todo, ha funcionado, pues q es muy probable q tengan razón y q sirvan para la mayoria de las motos.

[miguel123]

hola una pregunta seguro queel katodo vaal positivo directamente ya quetenia entendido que el tiristor conmutaba a tierra para regular la tension ,gracias de antemano y perdon por si e metido la gamba

[peta zetas]

Originalmente Escrito por miguel123

hola una pregunta seguro queel katodo vaal positivo directamente ya quetenia entendido que el tiristor conmutaba a tierra para regular la tension ,gracias de antemano y perdon por si e metido la gamba

Creo recordar que los tirisores no podían tener toma de tierra porque sino hacian cortocirtuito y fundían el fusible de 30A del relé de arranque. De todos modos, siguiendo el esquema que indicado funcionaba correctamente.

[Serch]

Bueno, y si os digo que tengo dos fotolitos... Uno con la parte de potencia suelta y el otro fotolito todo junto...

A ver si consigo ponerlo...

[Serch]

El esquema de las conexiones es éste.



Bueno... aquí teneis el primer prototipo


El conector de 2 pines es donde tenemos el + y el - y el conector de 3 es donde irán los cables hacia los bta's...

Bueno, he echo esta pequeña chapuza en el paint para que se vea bien. Mi intención es usar una ficha de empalme de los electricistas (dados) para hacer todas las conexiones bonitas. Tanto el puente rectificador como mis bta tienen conexion de faston, por lo que será muy rápido el montaje.



Y aquí os dejo un par de fotos de los dos prototipos terminados. El otro prototipo es con todo en la misma placa.




El puente de diodos de 40A. Como veis es diferente al de los rusos, éste, con portes incluidos son menos de 5€!!!


Los tiristores, como veis tengo dos modelos. Uno es para placas y el otro es para montar sobre una placa (acostado).


Una foto de uno terminado. En este caso en concreto no sé que hacer.... No sé si quitar los conectores atornillados (desoldarlos) y soldar directamente los triacs o dejarlo así...


Y la forma de conectarlos...

En este caso, las conexiones son para tontos... un sólo cable de cada salida a cada pin del puente.
Con esta opción también podemos poner unos cables de cada conector x3 y llevarlo a los bta's, que habremos puesto en algún otro sitio, con buena refrigeración... por ejemplo, a una plaquita metálica con pasta térmica (de las que se ponen en los micros de las ordenadores) y con un ventilador. En este caso yo pondría los que se ponen acostados, se atornillan los bta's y como tenemos mas superficie de contacto que los otros, se supone, que se enfrían mejor...

Mas datos sobre mis R/R (ambos), les he metido pistas de 3mm de anchura y encima le he puesto una buena capa de soldadura para que tenga más sección las pistas y evitar que no se quemen éstas. Tener en cuenta que el espesor de las capas de Cu en las placas es muy fina y si le hacemos pasar algo de intenidad se fundirán.
Mas cosllas... Los conectores que he puesto se le pueden meter cables de hasta 1,5mm2, evidentemente, yo he puesto puntas que hacen una instalación mas bonita.
Y mas cosillas. En puente de diodos podeis poner cualquiera que sea trifásico!!! Como habeis visto, el mio es de 40A pero tiene faston de 8mm (los normales son de 6.3mm) y son difíciles de encontrar. Pero una vez localizasdos son mejores, al tener mas superficie de contacto mejor!! Y encima, como son mas grandes, puedes poner allí "los empalmes" y te evitas los dados. Esto no sé si es mejor o peor, porque con los dados puedes quitar y poner es un momentillo, si lo hacemos desde el faston de 8mm habría que cambiar el faston...


Si usais la placa pequeña, tiene la ventaja de que los bta's como el puente lo podeis poner en una chapa metálica, con pasta térmica y ventilador. Os asegurais que no se calienta nada!! Y la parte de control (la propia placa) la podeis poner el cualquier lado. Por contra, el cableado es mas costoso de realizar.

Lo mejor, los he probado (ambos) y las medidas que me han dado han sido de 13,5V. Es decir, funcionan a la perfección.


En ambos casos, fijaros en un detalle. El conector de la moto tiene 6 pines, éste sólo 5. Pues bien, el cable marrón es el positivo bajo llave, es decir, que podemos poner en ese pin lo que nos de la gana que tenga alimentación despues de dar a la llave (mando del garaje, puños calefactables... alarma NO). Evidentemente, quien quira poner unos puños en ese pin, que lo haga a través de un relé!!! Si no sabeis hacerlo, os haré un esquema de como se conecta.



PD. Joder, vaya tocho!!! Pero bueno, como tiene muchas fotos no es difícil de seguir!!! jejejej

[peta zetas]

Excelente aporte, lo has dejado mucho más claro y cualquiera, aunque no se tenga ni p. idea de electrónica se atrevería con ello. Creo que hasta un mono con un soldador de estaño sería capaz de hacerlo tal y como lo has puesto de sencillo.

Repu para ti chaval

[Serch]

Gracias Peta zetas.

PERO, se me ha olvidado una cosa FUNDAMENTAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mi problema era que no le llegaba carga a la batería. Y dije, está claro, el fallo es del R/R. Pero como no soy un chapuzas (o eso lo intento jeje) vi que tenía un pin quemado en ambos conectores (del mazo de cables y del propio R/R). Así que después de 1 mes buscando los conectores originales los encontré!! Si si, en una tienda de USA pero los mismos. (Podeis poner otros de 6 y os encajarán, pero no harán el click de seguridad y yo los quería originales para no tocar la instalación).

Bueno, el caso es que los recibo (por cierto, en esa misma tienda tenían los espadines de 8mm!!! para mi puente trifásico) y entonces me dispongo a cambiar los conectores. Cambio el conector del mazo de cables y digo.... como me sobran, voy a cambiar el conector del R/R. (Tenía tiempo y conectores de sobra...) Y no sé por qué, pensé, voy a comprobar lo que me da ahora... y zassssss, 14V!!!!!!!!!!!!!!

Es decir, estoy seguro que muchos R/R que hemos cambiado FUNCIONABAN!!!! Lo 1º que hay que hacer (si tenemos algun pin quemado) es sanear la instalación y después comprobar otra vez el R/R.

En resumen, tengo los dos prototipos guardados en un cajón y el original funcionando.

[apsodifugy]

hola a todos, tengo bastante que contar , y una solucion tipo crisis para aquellos que , pensando que han fastidiado el regulador, se hayan cargado el stator del generador, (este fue mi caso)
la cuestion es que en internet ebay.COM puedes encontrar muy facilmente el stator por unos 120 dolares
bien, el caso es que compuese el primer esquema con triacs (porque son triacs) bta 26, (ademas hice electronica FP2 y en la carrera tambien , asi que el montage fue fiable, bien, al conectarlo al conector soldando los cables, sin arrancar la moto , a los pocos segundos, se chamusca uno de los tiristores... empezamos mal, y desisto evidentemente
entonces teniendo el puente rectificador, y midiendo a la salida de el , entre posit y negat , veo que almenos el puente funciona bien , y cual es mi sorpresa que entre el negativo del puente rectificador y masa ..hay una diferencia de potencial de 11 voltios...., bueno, y entre el posit del rectif y el de la bateria 10v todo esto con la moto arrancada, lo normal esque entre negativos la ddp fuer 0 voltios asi que, algo pasa
al ralenti alimento la bateria directamente con la salida del puente rectificador (sin regulacion) y le mete 7 amperios, bueno, en parte logico, si aceleto ni te cuento lo que le mete..... bien traigo otra bateria y esta vez en vez de alimentar la bateria de la moto alimento con el puente rectificador, la bateria externa (tambien en buenas condiciones) y al ralenti le mete 3 amperios y acelerando unos 15 ..una burrada. que pasa? facil...alimentando la bateria de la moto se pierden amperios por masa

o sea , tengo una de las tres bobinas delstator comunicada con masa...y por consiguiente , al estar las tres bobinas del stator conectadas entre si, toodas las bobinas estan parcamente conectadas a masa, vamos..cortocircuitadas, como se comprueva, facil,,pinchas un cable amarillo , (una fase) y miras si hay continuidad con masa, si es asi.... estator chamuscado o simplemente que no esta aislado y toca en nucleo del alternador, normalmente eso ocurre cuando se ha deteriorado el aislante del cobre por calor, y asu vez a chamuscado el barniz que tambien lleva el nucleo del stator, asi pues no es de estrañar...que una clavija del conector estubiera chamuscada....y por mucho que el regulador nos de 14 voltios.... no nos va a cargar bien la bateria si el stator esta chamuscadooooo, (aviso a anteriores foreros) porque la tension si te la da, pero cuando conectes el conector, simplemente los empalmes con una regleta o los sueldes..parte de los amperios...se te van a deribar a masa..campeony al ralenti no te va a generar los amperios que consumes , y con las luces dadas ni de broma, bueno, generarlos si, pero la mitad ...dependiendo del grado de cortocircuito, se te van a ir a masa, y ademas seguiras forzando el stator.. asi que me propuse rebobinarlo.... en el sig post lo explico

[apsodifugy]

bien , una opcion era gastarme los 120 dolares en el stator nuevo que a buen seguro acabaria chuscandose de nuevo con el tiempo asi que...aprovechado que mi papi es ing elesctrico de voltios gordos (basto), le comente el asunto
bien desmonto el alternador despues de quitar el aceite claro, lado izquierdo de la moto, y mequedan unos cables pendientes claro , que he de cortar, bien los cortamos entre el alternador y donde se esconden , de manera equidistante , no importa el orden para su posterior reconexion
subimos a casa el mamotreco y nos fijamos atentamente enlos 3 cables que salen de la carcasa..como lo hacen, por dentro de la carcasa , por que lado , hacemos fotos, es muyy importante porque luego no nos han de tocar la parte movil del alternador, y vemos que salen por una especie de guia, quitamos los 3 tornillos cabeza allen, y miramos bien la union de las mini bobinas , (el paso del cable de cobre de una mini bobina a otra)a ver son 18 mini bobinas , de hecho son 3 bobinas de 6 minibobinas cada una y se bobinan , la 1-4-7-10-13-16 y se deja el cable de la 18 con un largo de 10cm y el inicio , que sobre ..10cm tambien
analogamente se bobinan las minibobinas 2-5-8.....17..se deja los cables 10cm largo
y las mini bobinas 3-6-9-12-15-18..se deja los cables 10cm largo

bien fijarse muy bien por que cara del stator se pasa de una minibobina a la otra y por que cara del stator salen los tres cables acia buera de la moto

primero hay que eliminar el cable, si esque , procede..y ello es asi , si las bobinas estan comunicadas con masa . si quereis comprobarlo in situ de nuevo , teneis que rascar un poco el cable de cobre pero cuidado , no en cualquier sitio, pero bueno mejor preguntar a alguien aunque si estan comunicadas , alguna se vera enegrecida..y punto , bien eliminamos las bobinas tooodas, ya que no se pueden quitar parcialmente y lo hacemos de la sig manera , porque estan recubiertas de resina, con un destornillador plano no muy bestia , a modo de cincel , y con un martillo picamos sobre las bobinas , con el cuidado de no mellar el barniz que hay entre las bobinas y el nucleo (en el nucleo) , bien esto nos lleva una horita

ahora examinamos el nucleo y seguro que donde habian bobinas chamuscadas tambien se deterioro el aislamiento del nucleo , lavamos el nucleo bien de aceite , y limpiamos con disolvente los sitios del stator donde se daño el aislamiento (se ve)
finalemnte aplicamos araldit un poco, en los chinos venden del que seca en 10 min , son dos componentes, se mezcla bien con un palillo y se aplica, un poooco solo, que luego han de caber el cable con todas sus vueltas, se deja secar , 10 min una hora , 12 horas depende , que se haya endurecido..

bien aqui biene lo complicado , conseguir cobre de esa seccion , creo que es 0.8mm diametro ,si lo escogeis de menor seccion, sera mas facil de bobinarlo , o no imposible,,,,... aguantara menor paso de intensidad, se calentara algo mas y si el anterior se chamusco , este lo hara mas probablemente
contais las vueltas de cada mini bobina no se si eran 15 vueltas 3 veces=45 vueltas por mini-bobina, bien si lo lograis recomponer de manera original estupendo, si no , haceis lo que yo hice
disponiamos de cable mas fino seria 0.6...mm
a ver aqui el problema , si teneis que comprar el cable de cobre , es que primero conteis las vueltas de una minibobina , y que al reproducir el rebobinado , a mano, no es lo mismo que a maquina, pues al no ponerlo perfecto, y tener que doblar el cable..os ocupara mas y alomejor no os cabran las vueltas, por ello y porque teniamos cable de cobre pero mas fino , optamos por lo siguiente
cable de 0.6mm de diametro en vez de 0.8, bien empezamos a bobinar la primera mini bobinapor donde salen los cables (haber hecho marcas primero) y prestad atencion por que lado des stator saldra el cable , (saldra por el lado interno de la tapa) muy bien cuando pasemos a la bobina (4), nos hemos saltado 2, nos fijamos por donde pasamos el cable (por que lado del nucleo ) lo teniamos que haber apuntado o marcado bien al cabar la sexta minibobbina habremos acabado la BOBINA (en mi caso en vez de las vueltas originales, le dimos 70 vueltas a cada minibobina ya os dire por que, dejamos este cable que sobre unos 15cm y el inicial tambien que sobre unos 15cm y los llamamos , (1 y 1 prima) al inicio y al del final
hacemos lo mismo con las dos bobinas siguientes (cada bobina , son 6 minibobinas
dejamos 15cm empezamos a bobinas la minibobina 2, seguimos por la 5..etc a ese inicio le llamamos (2) y al acabar la sexta minibobina dejamos los 15cm y le llamamos (2 prima)
lo mismo con la tercera bobina le llamamos al inicio (3) y al final (3 prima)

vale ahora se entendera porque los hemos dejado los 6 terminales mas largos
ahora los sacamos por donde venian , por ese hueco, y ahora ya de los seis terminales juntais , el final de una bobina con el principio de la siguiente, despues el final de esta anterior con el principio d ela siguiente... o sea
el 1 prima, con el 3
el tres prima, con el 2,
y el 2 prima , con el 1

ahora teneis 6 cables unidos de 2 en dos , os tienen que quedar cortados, donde empieza subir la carcasa o sea a unos 4cm de la junta de goma, aqui los soldaremos con los cables negros , y fuera del estator los emparmaremos con los mismos que cortamos antes de subirlo a casa

los enrollais un poco y los cortais por igual , que queden a la par, ahora el ultimo medio cm lo raspais con una tijera pequeña o lija , que queden bien brillantes (sin el barniz aislante) los soldais con estaño por grupos de dos claro, .. estos cables negros originales entran justo , si sacarais directamente los cables soldados de dos en dos por los huecos , no harian de tapon al ser mas finos , bueno esto ya son detalles , hacerse primero la composicion de lugar antes de cortar, y soldar

mi consejo es , que despues de juntar los cables de dos en dos , antes de salir del alternador los empalmes con los 3 cables negros y les pongas un cablecito termoretractil para que el estaño no comunique con otros cables o la carcasa,
una vez empalmados , pasas los cables negros por los huecos de la junta de salida , y una vez fuera , (haber dejado un minimo de 4cm desde que los cortaste hasta el alternador )los empalmas con regleta , no los sueldes, son de hilos de hierro se sueldan muy mal y ya esta listo, pondre fotos de la conexion externa

[apsodifugy]

leer primero los dos post a la inversa plis!!
bueno ahora se trata de montarnos nuestro sistema ya que el diseño de el regulador expuesto , no es para el alternador modificado por mi..

de la clavija sacar solo dos cables amarillos , dos fases por cierto antes de esto cuando rebobinemos una bobina de las tres, comprobar que no hace masa con la carcasa del alternador ,
bien cogemos los dos bornes amarillos 8cogelos como quieras , cortando y empalmando .etc.. y los llevas al puente trifasico, a dos de las tres patillas de entrada , te sobrara una patilla y la salida del puente trifasicco ya da corriente rectificada , a 4000 rpm te dara unos 70 voltios pero de poca intensidad. (se satura el nucleo) por eso cada minibobina fue de 70 vueltas en vez de 45
hemos cogido solo 2 cables amarillos porque con tres , ya daba demasiada intensidad al ralenti
bien ahora la salida del rectificador , la llevamos a la bateria +com+ negat con negat
al ralenti nos da a 1000 rpm 4 amperios , la moto consume 2 amperios a esas rpm

las luces consumen 4.5 amperios
y a 6000rpm el sistema casero nos da 9 amperioos de ahy no sube por mas que le aticemos
asi pues , si vamos por ciudad , luces dadas, y cuando paremos en un semaforo , quitamos luces,
cuando vayamos de racing---generara 9 amperios
comsumimos 2.5-3 solo por bujias etc
4.5 de luces
balance, 9-4.5-2.5=2 de puta madre

eso si es mejor que se descargue la bateria que no que se sobre cargue de una manera peligrosa pero bueno yo he cargado baterias a 4 amperios toda la noche (de Pb) y no ha pasado nada , ... que mas , bueno , la mejor opcion , segun mi opinion
comprar zzr 600 stator en abay .com no .es 120 dolares
nomtarte el circuito electronico

pero si quieres pasar el rato y aprender...pues eso...
un puente de diodos de 100 amperios lo compre por no se si 6 dolares... y lo has de comprar si o si... un saludin!!!, como lo acabo de instalar hace una semana, y apenas cojo la moto ya os ire contando.... si os parece!!!

[apsodifugy]

no espero que con este post nadie se pproponga rediseñar el stator como yo , que por supuesto se puede hacer mejor facilmente , si os dais cuenta las tres bobinas conforman una estructura de trianculo ..el fin de una con el inicio de la siguiente.. el fin de esta con el principio de la sig
pues bien el hecho de haber cogido solo dos grupos de cables en vez de tres, significa que solo estoy usando una bobina de las tres (dos bobinas solo nos e pueden usar , o una o tres) , asi que mi alternador funciona solo con una bobina...bien
el problema reside en que al parecer el circuito regulador aqui expuesto 8el electronico) regula...peero no recortando la onda, si no que a 14 voltios ..produce un corto circuito no permitiendo superar la tension de 14 voltios , dicho de otra manera , el alternador original trabaja a pleno rendimiento, ..un porron de amperios... a 20-40 voltios y los triacs BTA26 lo que hacen es (amorrar) la tension a 14 voltios
cuado tu a una fuente de alimentacion de 10 voltios le produces un corto circuito, la tension en bornes de la fuente a alim decae hasta los 0 voltios

decae mas cuanta mas intensidad solicites
un cable conductor que puentee esa fuente tiene resist = casi cero
la intensidad que circulara sera 10v/0.0000000001 ohM= muchiiisima corriente, como cnsecuencia la caida de tension en el cable sera = r.I
=0.0000001 x 10= cero y como la resistencia (el cable ) esta en paralelo con la fuente de alim , ambas tienen igual potencial=0
pues eso es lo que pensamos que hace el regulador diseñado por los rusos, amorra la tension a 14 v corto ciercuitando

es posible que el original funcionarad e la misma manera por ello al final acaban cascando los bobinados del estator

con mi diseño de 70 vueltas por minibobina , la intensidad generada es menor y sin regulador , nadie amorra la tension veremos lo que agunta, es mas que posible que un rato de estos le coloque el regulador ruso que tambien compuse, y que se quemo parcialmente por tener comunicadas las bobinas a masa, un saludo!!

[Serch]

Joder, no me he enterado de nada.

Como mides el consumo en A, me lo puedes decir (cuando dices con y sin motor...)

Veo algunos fallos.

Por ejemplo, dices que el consumo de las luces son 3A, yo creo que no. Si laz luz de cruce son 55W (sólo me fijo en ésa, sin tener en cuenta las luces del cuadro ni la del piloto de atrás) según P=I*V; 55W=I*12V => I=4'6A (sólo para esa bombilla) Bueno, a ver si me lo aclaras.

Lo podrías ordenar poniendo fotos?? Luego podemos hablar con algun administrador para que borre esos post y que sólo aparezca uno pero bien.

Y luego un dato curioso. El bobinado original era de 45 vueltas y daba 45V. Tu nuevo bobinado tiene 70 vueltas y da 70V

Tampoco entiendo tu regulador... No es mejor usar las 3 bobinas?? Si usas sólo una... no crees que toda la intensidad irá por esa sólo bobina??